У меня, наверное, судьба приезжать в Волхов ранним утром – то по пути в Назию и Шлиссельбург, то по пути в Старую Ладогу и Назию.
Сразу замечу: волховский вокзал чистенький, отремонтированный, в буфете круглосуточно пирожные картошка продают, но вот камера хранения работает с 9 утра и до 8 или 9 вечера. Так что с надеждой оставить там рюкзак пришлось распрощаться.
Рюкзак я в итоге запрятала в бурьян около церкви Иоанна Предтечи.
В Старую Ладогу из Волхова ходят автобусы – целых 12 рублей за провоз берут. Ходят довольно часто, в принципе. Раз-два в час точно идут.
В половину седьмого утра я была в Старой Ладоге. Это деревня, в которой есть закрытые в такую пору кафе, гостиница, магазины, куча церквей и крепость.
Сходить лучше всего на остановке сразу за мостиком через речку Ладожку, чуть-чуть вернуться и ознакомиться с планом деревни, чтобы лазать по ней более осмысленно. Правда, холм Олега я и без плана опознала…

В деревне и около есть три урочища и одно городище. Урочища – это обросшие травой холмы и холмики. Самый знаменитый из всех – холм Олега. Существует предание, что это тот самый курган, под которым Олег был погребён. Правда, в музее крепости стенды безжалостно сообщают, что по данным археологов, этот курган насыпан не позже 8 века. А Олег-то жил в девятом. Но если вы доверяете легендам больше, чем историкам (а чаще всего нормальному человеку так и хочется поступить), то ищите змею-кусаку на круглом холме, расположенном ближе всех к деревне, прямо над последним у околицы домиком. На холм и с холма пробором вьётся тропинка. Рядом ещё курганы, а с другой стороны Волхова (реки), будет ещё более позднее, 9-10 века, урочище Плакун, с которым никакого Олега народная молва почему-то не связывает.

Потоптав курганы, вертаемся на юг. Церковь Иоанна Предтечи, 17 век (можно заодно вытащить из мокрого бурьяна многострадальный рюкзак). Почти напротив, но с дороги не видна – церковь Алексея, 19 век. Иоанн Предтеча – церковь действующая, бело-зелёная, пятикупольная, поставленная на высоком обрывистом холме над рекой.
Дальше на юг – дом какого-то Шварца, в нём кафешка.

Потом, за разрушающейся кирпичной стеной, девичий Успенский монастырь. Он действующий, но насельниц в нём немного, и они неприветливы. Вход не контролируется и не ограничивается, через неустроенную и неуютную (несмотря на клумбы с цветами и чистоту) территорию монастыря можно пройти свободно. Первым входящего встречает церковь Успения Богородицы, моего любимого 12 века постройки. Сразу замечу разницу между ладожскими и владимирскими сверстниками. Ладожские – типичный романский стиль, прямо как в школьном учебнике. Толстые, массивные, гладкие стены (лишь с западной стороны выпуклые, округлые апсиды). Сегодня они оштукатурены кремового цвета штукатуркой. Массивный купол-шлем, не растущий, ровно столько по высоте и округлости, чтобы казаться округлым и просторным, ни сантиметром больше. Свобода в служении – гармония в функциональности.
Владимирские храмы смотрятся повыше, не столь осадисты, глядят наряднее, стены опять же резные, хитроумно изукрашенные. Шлемы постройнее. Шлемы ладожские больше похожи на гибрид немецкого котелка на голову и русского шлема, владимирские – на русские шлемы.
Невозможно не обратить внимание на окна: они круглые маленькие, одно над другим, по три штуки, в обрамлении глубокой и узкой оконной ниши. Впрочем, узкие ниши лишь по боковым апсидам здания, в центральной дугообразная ниша широкая, а семь окон следуют её контуру.
Декор стен сводится к рельефным крестам на восточной стене над боковыми нишами и кирпичному зигзагу по верхам округлых апсид, под крышей, на всех стенах. Это усиливает ощущение массы и тяжести. Сразу видно, что край был порубежным, не до символики. Я старый солдат и не знаю слов любви…
У западной стены раскоп, обнаживший крупную булыжниковую кладку (или фундамент) квадратного и мощного то ли придела, то ли паперти, то ли отдельной церкви (более ранней?)… Вспоминая о реконструкциях сложносочинённого, оказывается, Покрова на Нерли, думаю, что это всё же паперть. 12 век – время, когда в церквях, исключая княжеские, ещё строились большие помещения для оглашенных, их тогда ещё много было. Следы придела (?) есть ещё у северной стены.
Замечателен крест на главке: на полумесяце, четырёх-, а не восьмиугольный, с округлостями на концах… Согласитесь, не распространённый ныне вариант! Почему его водрузили сегодня? Я как-то не надеюсь, что он стоит со времён постройки церкви.

Когда я ехала в Старую Ладогу, меня интересовали прежде всего постройки 12 века, сопки и крепость. В крепости вторая постройка 12 века и обнаружилась – брат церкви Успения Богородицы, церковь Св. Георгия. Архитектура схожа, только в окружении мощных крепостных стен – как поздних, 17 века, кирпичных, с огромными квадратными угловыми башнями, так и фрагментов более ранней каменной кладки – Георгий кажется не таким грузным, как Успение. Он более твёрдо и гармонично смотрится в итоге. Внутри собора (пускают с мая по октябрь) – фрески. Тоже 12 века. Конечно, сохранились они лишь фрагментарно, но покровитель церкви – святой Георгий остался.
Фрески очень светлые, гармоничные по тону, по трактовке сюжета видно, что ранние. Насколько я понимаю, чем позже, тем реже вспоминали, изображая легенду, о ливийской (ливанской) принцессе, спасённой Георгием от змия. Внимание обращалось в основном на змееборство, женщина исключалась. Здесь змий – косолапый, ушастенький, большеглазый, печальный, ведомый на поводке-пояске изящной и немного забавной женщиной в белом. У змея есть крылышки – маленькие, совсем маленькие, рудиментарные такие крылышки. Как хвостик на копчике у человека, случается, вырастает, так и крылышки выросли ненароком. Георгий нарядный, торжествующе не остывший ещё после боя, ещё в бою эмоционально, как мне показалось, но у меня фантазия, знаете ли…
Остальные фрески тоже достойны самого пристального внимания – тем паче, что их немного.

Помимо фресок, в крепости впечатляет она сама, её стены. Обращённые к реке сложены из крупных камней, частично разрушены, очень широкие. Можно по ним побродить. Местами есть проломы – на месте бывших проходов к реке, от них по очень крутому склону к воде ведут тропинки. Вообще, в крепость попасть нетрудно и в то время, когда она официально закрыта (открыта с 9 до 17) – именно через эти проломы. Кроме того, кое-где стены крепко вросли в землю, и забраться там на стену с внешней стороны будет совсем не сложно. Стены, обращённые к дороге и деревне – высокие и более поздние, сложены из кирпича, впечатляют высотой и масштабом квадратных в плане башен.
В Дмитриевской башне устроен музей – с очень нарядной, декоративной экспозицией, но не очень-то информативной. Зато запоминается хорошо. Идеальное место для того, чтобы туда детей привозить! Там можно с ними по стенам полазать, кой-где в разрушенные башни спуститься и посмотреть из колодца на небо, можно толстые камни пощупать и заодно много нового в музее узнать! Ах да! Внутри крепости есть ещё деревянная часовня, правда, до Порженского ей далеко. Во всех отношениях.

Ещё помимо крепости, совсем у неё под боком, есть земляное городище 16 века. В нём роются археологи, и можно даже заглянуть сверху в раскоп – всё равно там ничего не видно. Городище заросло крапивой и другими бурьянами, так что лазаючи там утром, я вымокла до колен как минимум и даже выше.

В Старой Ладоге есть ещё множество церквей, но описывать их я уж не буду, чтобы читателей не утомить и самой писать не переутомиться.
А викинги и прочие шведы называли Ладогу Альдегьюборг.
Всё.