– Итааак, сейчас мы узнааем, кто же стал владельцем новенького телефона "censored"1! Уау! Аплодисменты! Сейчас-сейчас! Итааак... Номер ноль-один-ноль-ноль! Да, ноль - один - два нуля! Иначе говоря, ровно стооо! Уаауу! Вот он, вот он, идёт сюда, счастливый обладатель билета номер ноль-сто! Ёуу! Попросим господ милиционеров пропустить счастливчика – вот он, человек, в честь дня города получивший новенький мобильник от компании "censored"2! Уау! [пауза] А теперь – приготооовились, ВИ(иии)А(ааа) "Слиииивки3"! Уауу! Уауу!..
Таким торжественным монологом встретила меня Рязань – в городе праздновался юбилей, 910 лет со дня основания города.
Рязань встретила меня не только уау-монологом, но и какой-то песней группы "Сливки". Впрочем, люди им свистели и кричали: "Позор, фонограмма!". А я даже удостоила этих девочек беглым взглядом – они могут гордиться, их высшее жизненное предназначение выполнено!
Слава Богу, за сценой жутких звуков [звучит какая-то песня указанного ВИА] было почти не слышно. И чем дальше в сквер у Кремля я удалялась, тем меньше меня беспокоили сливочные взвывы...
Рязанский кремль – это комплекс церковных построек разного времени, обнесённых невысокой стеной (Спасского монастыря – одного из участников ансамбля кремля) и остатками крепостного вала. Вал довольно высокий, от него к площадке, на которой и разместился удобно и вольготно Кремль, протянут мостик. С вала, кстати, открывается дивный вид на кремль в целом – особенно красивы купола, ярусами, начиная с изукрашенных крупными золотыми звёздами куполов Успенского собора, спускающиеся вниз...
Итак, с одной стороны кремль огибает речка Трубеж, с другой стороны – впадающий в неё ручей Лыбедь с густо поросшими крапивой берегами, с третьей – крепостные валы, ну а с четвёртой – остатки рва и упомянутый парк.
Входящий в Кремль человек прежде всего утыкается в эффектную и шикарную колокольню 19 века – но к ней мы ещё вернёмся. За нею вырастает краснокирпичный Успенский собор, украшенный белоснежными резными (сложный выпуклый растительный орнамент – "северное барокко" называется) полуколонками у дверей (выложенных мелкой изразцовой плиткой? Кованых с мелким узором и положенной на голубой фон ковкой?), "сдвоенными вертикальными тягами по стенам" (без путеводителя Г.К. Вагнера не знала бы, как и назвать) и наличниками. К сожалению, вблизи рассмотреть резьбу не удаётся: храм поставлен на "подклете с круговым гульбищем" – иными словами, на очень высоком фундаменте с полукруглой высокой лестницей, ведущей к дверям. Так вот, по периметру собор обнесён ныне железной решёткой, и резьбу можно рассматривать лишь с известного расстояния. Успенский собор необычайно эффектен и даже восхитителен – он запомнился мне ещё с моего первого набега на Рязань. А это говорит о многом – я в целом с трудом вспоминала город, хотя тогда, год назад, обошла весь центр. Слишком уж утомлена и невосприимчива была я тогда = )).
Кстати, этот собор – первое увиденное мною творение знаменитого зодчего Якова Бухвостова. Удивительно, что доселе в моих странствиях я с ним не сталкивалась!
Но двинемся дальше, вглубь кремлёвского двора – зелёного, просторного и прохладного. Посмотрите налево – вы видите Рождественский собор, навскидку определяемый веком девятнадцатым, овальный в плане, жёлтый, действующий и поныне. Посмотрите направо – на стены Спасского монастыря и выглядывающие из-за них купола церкви Богоявления и Спасо-Преображенского собора (1647 год и 1702 год соответственно). Спасо-Преображенский, если мы зайдём внутрь этих стен, радует широкой лентой бирюзово-зелёных изразцов, тянущейся по периметру храма. А во дворе монастыря похоронены поэт Яков Петрович Полонский и гравёр Пожалостин. И ещё там есть колонка, из которой очень приятно умыться свежей холодной водой.
Спиной к спине Успенского собора прижался Архангельский собор – творение времени последних рязанских князей – то есть начала XVI века. Оштукатуренный, белый, вытянутый в плане, одноглавый. Внутри него сегодня выставка искусства Рязанской земли – иконы, воздухи, даже барельефы – редкое явление для русского церковного искусства, как вы понимаете (Питер не в счёт). Естественно, они датированы 18 веком, как и большинство резной деревянной скульптуры из Переславля-Залесского, скажем (дорогие мои курносые ангелы!). Помнится барельеф с изображением Богородицы, повернувшей голову так естественно, так трогательно! Удивила двусторонняя икона XIII века (металл, резьба) – на одной стороне её Деисус, на другой – полёт Александра Македонского! А я как раз давеча рассуждала про его вознесение на стенах Дмитриевского собора! Обрадовалась, как родному! = ))
Слева от Архангельского собора (продвигаемся вглубь уже второго двора Кремля) – Архиерейский дом, так называемый Дворец Олега4. Радует необычными окнами. Сложная форма их обрамления подчёркнута нарядным оранжевым цветом по белому – очень эффектно! Правда, всё дело портит крыльцо из грязных досок – именно через него и попадает во дворец человек 21 века = ). Во дворце касса музея (билеты, кстати, от 10 до 40 рублей – в зависимости от выставки) и историческая экспозиция – достаточно интересная и познавательная. Большой раздел посвящён истории Старой Рязани – там не только говорящая картинка с видом воображаемой Ст. Рязани (смотритель щёлкает выключателем, и чревовещательский голос, как в школьных фильмах, начинает рассказывать...), но и множество найденного в раскопках: монеты, украшения, утварь, и прочая, и прочая. Запомнился яблоневый Т-образный посох Пересвета – неужели он мог сохраниться? Почему-то возникает подозрение, что это "мощи головы Иоанна Крестителя в 7-летнем возрасте"... Ещё меня позабавило, что в музее тщательно обходится тема постоянных котор и раздоров меж рязанским и московским княжествами (идущая от распрей Святославичей с Мономашичами). С чего бы это?
Далее в Кремле обнаруживаются гостиница знати и гостиница черни (бывшие монастырские), в них тоже экспозиции музея, трапезная, огороженные ребристой жестью раскопки, крапива, одуванчики, план Кремля, изнывающие в ожидании автобуса школьники-туристы, ржавая калитка, выпускающая вас на обрывистый берег Трубежа. На берегу курсанты десантного училища (построенного, как гласит предание, на том месте, где дьяк Крякутный в 18 веке пытался летать на подобии воздушного шара5) обнимают девушек. На углу площадки – изумительная маленькая церковь Святого Духа с колоколенкой. Под обрывом прилепилась пристань – от неё ходят прогулочные теплоходики (М-274 и М-275, если это кому-то что-то говорит). Часовая прогулка (Рязань – Автодорожный мост – Рязань, рейсы в 12, 14, 16, 18 и 22 часа) стоит 80 рублей, полуторачасовая (Рязань – Шумановский остров – Рязань, рейс в 20.00) – сто. Меньше двадцати человек на борт не берут.
А теперь вернёмся к колокольне!
Насемъ мЪстЪ была каменная ГлЪбовская башня съ воротами и бойницами, съ которыхъ въ 1521мъ году Окольничiй Иван Хабар Симскiй6, сынъ Воеводы Василiя Образца, по средствомъ Пушкаря Iордана поразилъ татаръ Крымскаго Хана Магметъ Гирея.
Апрежде сего пораженiя, Хабаръ взялъ у Хана грамоту Князя Московскаго одани Крыму, и тЪмъ спасъ Рязань и честь Великаго Князя Московскаго: зачто дали ему Санъ Боярина и внесли услуги его въ книги разрядныя на память вЪкамъ (см. Исторiи Гна Карамзина за 1521 годъ).
Башня разрушилась, затем там возвели одну колокольню, потом её видоизменили и надстроили, потом ещё раз, и в итоге оказалось, что над нею поработали (с 1789 по 1840 гг.) четыре архитектора (С.А. Воротилов (архитектор-самоучка купец, родом из Нерехты Костромской губернии; выстроил Мучные и Красные ряды Гостиного двора Костромы), И.Ф. Русско (нашла только упоминания в связи с этой колокольней), К.А. Тон и Н.И. Воронихин, губернский архитектор и сын "того самого" Воронихина). Одним из них был по вкусу ампир, другим классицизм – но в итоге вышло гармоничное, увлечённо тянущееся в небо создание. Каждый новый ярус колокольни похож на ступеньку – лестница в небо = )) А на этой лестнице стоят и трубят в сверкающие медные горны готовые взмыть белые ангелы русского образца (т.е. взрослые и с длинными крыльями, не какие-то глупые тутти-путти по-итальянски).
Где-то в Рязани ходят трамваи, и ещё там следовало бы посмотреть Солотчинский монастырь, и усадьбу в селе Красном (работы Баженова, в псевдоготическом стиле), и покататься на "Ветерке" в детском парке было бы неплохо. Только времени уже не оставалось – каким образом я умудрилась прогулять по одному лишь Кремлю с двух часов дня до семи, ума не приложу! = )))
Я села в троллейбус №1, выехала на нём за пределы объездной, застопила машинку, потом другую – уже прямую, до Москвы, где попала под дождь и промокла насквозь на остановке в 138 квартале Выхина, а затем катилась в троллейбусе по Ферганской улице мимо Ташкентского переулка и Самаркандского бульвара (надеюсь, в Мавераннахр я ещё попаду когда-нибудь)...
Собственно, всё.
P.S. Кстати, наконец-то я убедилась, что в Рязани есть пироги с глазами – не бойтесь, не в качестве начинки. Их ядять, они глядять. Только они там невкусные...
1 Keine Werbung auf meinen Syte! [читать дальше]
2 Keine Werbung auf meinen Syte! [читать дальше]
3 Das ist keine Werbung, das ist ein klaegliche Tatsache, verstehen Sie? [читать дальше]
4 Олег Иванович (1350-1402) – самый известный рязанский князь, время правления которого считается периодом наивысшего расцвета Рязанского княжества. Тот самый, что опоздал на Куликовское сражение, да ещё и литовцев привёл, желая с их помощью заодно с московскими князьями посчитаться. У, сепаратист = ))) Впрочем, за него даже Соловьёв вступался, оставим человека. Народная молва гласит, что именно он изображен на гербе Рязани (воин с мечом в зелёном поле). [читать дальше]
5 За что дьяка и сослали на Соловки... Если только вся эта история не вымысел. Дело в том, что единственным документом, подтверждающим полет Крякутного, является записка рязанского воеводы С.М. Боголепова "О воздушном летании в России от 906 лета по Р.Х.". Текст этого сообщения следующий: "1631 год. В Рязани при воеводе подьячий нерехтец Крякутной фурвин сделал как мяч большой, надул дымом поганым и вонючим, от него сделал петлю, сел в нее, и нечистая сила подняла его выше березы, и после ударила о колокольню, но он уцепился за веревку, чем звонят, и остался тако жив, его выгнали из города, он ушел в Москву, и хотели закопать живого или в землю или сжечь". Беда в том, что текст этот есть лишь в рукописи антиквара А.И. Сулакадзева – персонажа с сомнительной, мягко говоря, репутацией. [читать дальше]
6 Я было заинтересовалась, не имеет ли он отношения к Хабаровску. К Хабаровску причастен Ерофей Хабаров, живший веком позже. А вот являются ли Хабар Симской и Ерофей Хабаров родственниками, я не выясняла. [читать дальше]
